Northland : un passeport pour notre histoire

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Les touristes se rassemblent à l'extérieur de Te Whare Runanga, sur le terrain du traité de Waitangi, dans la baie des Îles. Photo / APN

Pamela Wade coche son passeport Northland avec des visites dans les colonies de missionnaires des années 1880

Ce n'est pas la bonne sorte d'eau. Quand je me réveille à Paihia, je m'attends à entendre le doux clapotis et le sifflement des petites vagues sur le sable au bord d'une baie turquoise, pas le crépitement et le gargouillis de la pluie sur le toit.

C'est stable et clairement là pour rester, mais aujourd'hui, je suis en mission - littéralement - donc me recroqueviller sous les couvertures n'est pas une option. Bientôt, je roule dans l'obscurité hivernale d'avant l'aube, les phares traversant des poches de brume, la route devant moi étant mouillée et vide.

Un paysage éclairant révèle des collines recouvertes de brousse, des touffes de toi toi dégoulinant et des enclos verts détrempés broutés par le bétail. Des maisons en bois éparses se dressent en retrait de la route, chacune avec un tas de bois à côté, de la fumée suspendue au-dessus de la cheminée, un chien dans la cour. À la sortie de l'autoroute, la route contourne des marécages hérissés de lin et de raupo, traverse une rivière sur un pont à une voie et longe une rangée de maisons construites sur pilotis au-dessus d'une eau qui brille d'étain dans la lumière terne.

Un homme enveloppé dans une couverture se tient sur sa véranda et me regarde passer. Finalement, je m'engage sur un chemin de terre et dans une allée qui monte une pente verte devant une petite église blanche.

Voici ce que je suis venu voir : Mangungu Mission House. Jolie, blanche et en bois, elle possède deux lucarnes sur le toit en bardeaux gris et une porte peinte en vert au point mort sur la véranda. Il offre une large vue sur le port intérieur de Hokianga, où la brume plane sur l'eau, les collines au-delà du noir sur un ciel maussade. La gardienne Queenie apporte la grosse clé et nous entrons. La pièce est sombre, l'air légèrement moisi, les meubles vieux. Sur une table en acajou sous la fenêtre se trouve une copie plastifiée de quelque chose que la plupart des Néo-Zélandais devraient reconnaître instantanément.

"C'est le Traité de Waitangi", dit-elle. "C'est ici qu'il y a eu sa deuxième et plus grande signature, sur cette table. Environ 80 chefs se sont réunis le 12 février 1840. C'était une chose rare. C'est un événement très significatif pour les Maoris de Hokianga."

Nous contemplons cela pendant un moment solennel. Puis elle ajoute avec vivacité : « Les abeilles domestiques ont été introduites en Nouvelle-Zélande ici à Mangungu. Et c'était le tout premier bureau de poste de l'histoire. » Elle est sur une lancée. "Le premier pub aussi, même s'il n'était pas autorisé. Et le premier chantier de construction navale. Et là-bas", poursuit-elle en désignant une île basse dans le port, "c'est là que se trouve le premier homme exécuté de Nouvelle-Zélande. enterré."

C'est la première coche d'aujourd'hui sur mon passeport Northland : je récupère l'ensemble des maisons de mission. Ce sont les bâtiments qui subsistent des colonies établies au début des années 1800 par les missionnaires, des hommes nécessairement aussi pratiques que spirituels. John Hobbs ici à Mangungu - sur sa photographie un homme d'une beauté saisissante à la manière d'un George Clooney avec des lunettes - a construit la maison de ses propres mains : sa scie à tenon est exposée à l'intérieur.

À Waimate North se trouve une autre maison plus grande qui, dans les années 1830, était entourée d'un village animé avec un forgeron, un four à briques, un moulin à eau, des maisons et des écoles. Il ne reste plus désormais qu'un jardin et des enclos couvert de haies qui s'étendent jusqu'aux collines : un paysage verdoyant et agréable et le seul morceau de Nouvelle-Zélande qui ait attiré Charles Darwin, qui avait visiblement des goûts remarquablement étroits pour un scientifique. Les petites pièces meublées de la maison ont encore aujourd'hui un sens de la vie ; à proximité, l'église Saint-Jean-Baptiste est calme, même si son orgue promet un bruit joyeux. Dehors, des pierres tombales parsèment l'herbe et je m'interroge sur le mémorial de Hoera Haira, "érigé par ses amis Pakeha et Maori", qui est sympa, mais incluant son surnom de "Dummy", qui ne l'est pas.

De l’autre côté de la baie de Russell, la Maison Pompallier brise le schéma. A l'intérieur de ce bâtiment en pisé si particulier et très français se trouve une usine de diffusion de la parole : c'est une imprimerie, une tannerie et une reliure. Ici, trois frères maristes ont produit pendant huit ans 40 000 livres religieux à distribuer aux Maoris locaux. Kate me fait visiter les lieux, même si je ne remue pas la fosse d'épilation qui utilisait l'urine des citadins pour faire le travail sur les peaux. Les fosses de bronzage sont également noires et malodorantes, et dans la salle de composition, les plateaux de caractères disposés à la fois à l'envers et à l'envers me font loucher - mais je me lève volontiers sur la presse à imprimer, produisant un noir collant. gravure d'une machine identique de l'époque médiévale. Un livre terminé, relié en cuir, les pages soigneusement coupées, me laisse plein d'admiration pour Jean Yvert et ses collègues qui ont transpiré et travaillé, non seulement physiquement mais intellectuellement, pour traduire la Bible du latin d'église, en passant par le français, vers le maori.